Разбирай меня полностью: мальбек

Во мне сто лиц и тысяча имен — и когда речь касается мальбека, то это сущая правда. Французский ампелограф Пьер Гале обнаружил у сорта более тысячи синонимов! Рассказываем, как развивалась история мальбека (в двух частях) и где особенно хорошо делают вина из него.

Мальбек родился во Франции, но где конкретно достоверно неизвестно. Скорее всего, впервые он «засветился» в Каоре: здесь его называют кóтом (côt). В XVI веке под именем осеруа (auxerrois) его уже знали в Бургундии. Фанатом сорта стал король Франциск I, который высадил лозы рядом с Парижем. В Бордо мальбек называли прессак (pressac), а потом дали нынешнее, самое известное имя.

Весьма популярным сорт стал еще в Средние века — с помощью королевы Элеоноры Аквитанской, которая «подсадила» на темные, насыщенные вина Каора всю французскую знать. А затем и англичан, которые в те времена предпочитали бледные и легкие клареты, но влюбились в black wine (вино было буквально черным в цвете). Вина Бордо до XIX века «красили и уплотняли» мальбеком: он мог занимать в блендах до 50%.

Потом случилась филлоксера, которая уничтожила многие виноградники в Европе. Мальбеку досталось особенно крепко: капризный сорт плохо приспосабливался к американским подвоям, поэтому возрождать его получалось с трудом. Добили «неженку» морозы 1956 года — большая часть лоз погибла. В Бордо и Долине Луары даже не стали восполнять потери. В Каоре долго восстанавливали посадки, но в общем о сорте забыли до 1990-х.

Когда в Европу пришла филлоксера, французский агроном Мишель Эме Пуже с черенками разных сортов (и мальбеком) добрался до Чили. Здесь он, на счастье, познакомился с Доминго Фаустино Сармьенто. Политэмигрант занимался виноградарством и знал, где и как лучше адаптировать французские лозы. Вместе они переехали в Аргентину и основали Quinta Normal de Mendoza, хозяйство и сельскохозяйственную школу. 17 апреля 1853 года проект получил одобрение правительства — этот день стал и днем рождения мальбека.

В Аргентине мальбек сразу почувствовал себя, как дома, а аргентинцы... не поняли своего счастья. Вина получались добротными, но в борьбе за сердце покупателя часто проигрывали пиву. В 1980-х лозы мальбека начали вырубать, чтобы засадить виноградники каберне совиньоном и другими международными сортами. А в 1990-х «уцелевшие» мальбеки попадают в США и приковывают внимание. В Аргентину приезжают крупные виноделы, которые находят здесь 100-летние лозы и огромный потенциал.

И понеслось: в 1998-м в Аргентине появляется первая финка — отдельный виноградник Achaval Ferrer, который дал первый великий мальбек страны. А в 2003 году критик Роберт Паркер (на пике своей славы) говорит, что мальбек недооценен и у него большое будущее. Посадки выросли до 31 000 га, знаковые вина тоже стали случаться все чаще, поэтому в 2011 году мальбек становится флагманским сортом, а в 2013-м для него придумали специальный бокал.

Мальбек — плод любви старинных сортов магдален нуар де шарант (от него и мерло произошел) и прунелар. Первый дал ему хорошую кислотность. Второй — способность накапливать сахар (и алкоголь) и высокую танинность. При всей своей визуальной брутальности — мощной лозе, плотной кожице — мальбек очень раним. Легко заболевает во время высокой влажности, ненавидит морозы и, если климат подведет, а в почве будет мало питательных веществ, его цветки осыпятся и ягод не будет вовсе.

Сложный характер компенсируют его достоинства: мальбек тонко отражает терруар и позволяет виноделу экспериментировать. Например, легко превратится в розе и даже игристое. Сорт может давать большую палитру ароматов — от вишни, малины, сливы и ежевики до какао, перца, кожи, табака и пряных трав, и выступать в более строгом, кислотном стиле, или в более дружелюбном и фруктовом. Как узнать мальбек в бокале? Он почти чернильный: покрутите вино в бокале, и вы увидите пурпурную вуаль на стенках.

Если бы место рождения можно было выбирать, думаем, мальбек сам выбрал бы Аргентину. Солнечно, сухо, прохладно (виноградники на высоте от 850 до 1500 метров над уровнем моря), ветрено, бедные почвы — виноград успевает вызреть, накопить концентрированный сок, но при этом не теряет кислотность. Мечта!

Классический аргентинский мальбек — насыщенный, комфортно танинный и мягкий, щедрый на спелые тона сливы, вишни, ежевики, оттенки какао, табака и специй. Детали зависят от терруара: лучшие для сорта — в Мендосе и трех ее самых известных субрегионах.

• Лухан-де-Куйо — первый аппеласьон Аргентины, который неофициально считается почти гран крю. Здесь работают семейные винодельни с богатой историей: например, Luigi Bosca: у которых можно найти как концентрированно-фруктовый мальбек с выдержкой в дубе, так и почти бордоский бленд с изысканными тонами фиалки, кофейных зерен и лакрицы.
• Долина Уко — аргентинская «Долина Напы», куда стекаются «сильные мира вина»: Ротшильды, Люртоны, Мишель Роллан и другие. Виноградники забрались чуть выше, чем в Лухан-де-Куйо, а потому здесь получаются более свежие версии мальбека. Trapiche — создатели самых известных аргентинских мальбеков — здесь собирают виноград для своего Pure. Вино выдерживают в бетонных емкостях, поэтому во вкусе чистый мальбек — сливово-вишневый, с нюансами миндаля.
• Майпу — зона солидных мальбеков и не менее солидных каберне совиньонов.

На исторической родине с мальбеком случалось всякое, но все-таки он хорошо проявлял себя в винах. Сейчас сорт растет в Бордо, Долине Луары и на Юго-западе и в общем занимает 6000 га. Главная его вотчина — Каор. В «забордоском» регионе мягкий климат, на который влияют местная река Лот и соседнее Средиземноморье, дуют прохладные ветры с Атлантики и известняковые почвы — хороши для структуры вин.

Каорский мальбек — скорее строгий, минеральный, с нотами смородины, кофе, табака, кедра, более высокой кислотностью и «зелеными» танинами. Найти его идеальное воплощение можно у Жан-Люка Бальдеса: мастер всю жизнь мечтал создать гран крю Каора, посодействовал, чтобы регион получил статус DOC, и доказал, что мальбек не равно выдержка в бочке. Его вина, выдержанные в стальных чанах, — сама элегантность.

В Бордо мальбек практически исчез, а вот в Долине Луары начинают все больше экспериментировать с сортом. Особенно активно используют мальбек в сочетании с гаме молодые виноделы Турени, а в Сомюре из него делают игристые розе.

До переезда в Аргентину мальбек побывал в Чили и прижился на местных виноградниках. Но многие виноделы не придавали сорту особого значения, пока у соседа вина не «выстрелили». Уже в нынешнем тысячелетии чилийцы начали увеличивать посадки — сейчас мальбек занимает больше 2000 га в районах Кольчагуа, Курико, Качапоаль, и искать старые лозы — нашлись даже 100-летние.

В моносортах чилийский мальбек встречается реже, чем в составе бордоских блендов. Зато среди них есть по-настоящему великие вещи: Sena Эдуардо Чедвика в 2004 году на слепой дегустации в Берлине обошло Chateau Lafite, Chateau Margaux, Chateau Latour, Tignanello и Sassicaia! Дженсис Робинсон назвала произошедшее «прорывом чилийского виноделия». Во втором вине мастера — Rocas de Sena — мальбек занимает ведущую роль в ассамбляже: критики дали винтажу 2020 от 93 баллов и выше.

В России мальбек появился еще в Петровскую эпоху: по легенде, император полюбил темные вина и предложил патриарху использовать их для причастия — каор (кагор) был очень похож на кровь по цвету. Если Петр I и высаживал где-то в России лозы мальбека, то до наших дней они не дожили, работать с сортом на Кубани и в Крыму начали уже виноделы XXI века.

Хотя на наших просторах мальбек ведет себя строптиво — в предгорье северного Кавказа нередко «выпадает в осадок» и не дает урожай, некоторым виноделам удалось его укротить. У «Шумринки» красный мальбек получается мягким, объемным, чернично-сливовым, а розовый — малиновым с оттенками роз. У «Лефкадии» красное более французское — ежевично-шоколадное с нотами табака, розе — клюквенное, с тонами персика, цитрусовых и мокрого камня.