Разбирай меня полностью: шенен блан

Яркий, кислотный, гибкий и «компанейский» — шенен блан обладает массой сильных качеств, однако судьба чуть не забросила его на задворки истории. Сорт родился в Долине Луары, объездил мир и засиял в ЮАР. Рассказываем, кто такой шенен блан, почему критики считают его недооцененным сортом и правда ли он может тягаться с шардоне и совиньоном.

Впервые шенен блан (с другим названием) появляется в записях луарского замка Шенонсо: в 1496 году его владелец высадил на своей земле лозы из Анжу. Через тридцать лет уже в монастыре Мон-Шенен в Турени упоминают многообещающий сорт плант-де-анжу — ученые считают, что тогда он и был переименован в шенен блан. Уже под новым именем сорт засветился в книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533 год): Франсуа Рабле в одной из глав описывает целебные свойства его виноградин.

К ногам Фрожье прикладывали сочные виноградины шенена, так что тот скоро излечился

(последний абзац главы XXV)

По способностям шенен блан точно должен быть в эшелоне великих. У него есть высокая кислотность, притягательная ароматика, способность превращаться в тихие и игристые, сухие и сладкие вина и дружить с другими сортами в ассамбляжах. «Ахиллесова пята» — подверженность ботритису и оидиуму (мучнистая роса) и буйная урожайность, которую не многие виноградари смогли обуздать.

Хотя сорт и распространился по миру, в XX веке от него активно избавлялись. В США поменяли на шардоне, в Новой Зеландии заменили совиньон бланом, и даже в родной Луаре начали вырубать лозы, чтобы не плодить бесхарактерные водянистые вина. Ситуация изменилась в 80–90-х: появился запрос на сладкие луарские шенены, и одновременно с этим виноделы научились делать блестящие сухие версии. В это же время потенциал сорта раскрыли в Южной Африке.

Даже шардоне может позавидовать пластичности шенен блана, а в правильных руках его ароматика обойдет по фруктовости сам совиньон. Кстати, с последним они родственники: в 1999 году ученые обнаружили, что оба «блана» — потомки саваньена.

В бокале шенен традиционно покажет яблоки, цитрусы, тропические фрукты, имбирь, сено, мед и даже мокрую шерсть. После выдержки к основным тонам добавятся маслянистый попкорн, соленая карамель, мускатный орех, печенье, безе и марципан. Но точный портрет рисуют природа и винодел — в зависимости от региона и технических решений сорт может мимикрировать и под сладкий сотерн, и под минеральное шабли.

Шенен блан — «скромный ребенок» и во Франции недалеко ушел от домашних регионов Анжу и Турень. Здесь из него создают эталонные сухие и сладкие, тихие и игристые вина, но мир узнал о них чуть больше тридцати лет назад.

Какие вина стоит попробовать:

• Вувре (Vouvray) производит всю палитру шененов: от утонченных сухих до богатых сладких. Первые отличаются пышным букетом из акации и розы, к которым с возрастом присоединяются тона папайи и личи, специи и марципан. Десертные вина из Вувре и апелласьонов Кото-дю-Лайон, Бонзо и Карт-де-Шом стали альтернативой сотерну в 80-90-х — часть из них также изготавливается из ботритизированного винограда, сохраняет баланс сахара и кислотности и с годами становится «чистым медом» с цукатами и пряностями. Как сказала критик Дженсис Робинсон: «Вувре — это шенен блан, и в определенной степени шенен блан — это Вувре».
• Саваньер (Savennieres) прославился благодаря «отцу» биодинамического виноделия Николя Жоли. В те же 80-е он унаследовал выдающийся виноградник и принялся доказывать, что шенен блан способен давать легендарные вина, как рислинг и шардоне. У эксцентричного гения всё получилось, а за ним потянулись и соседи-виноделы. Саваньеры впечатляют мощью и полнотелостью и раскрываются ароматами липового цвета, жасмина, грейпфрута, аниса, груши, лимонных цукатов и фундука. Лучшие из них способны красиво стареть десятилетиями! Кроме двух упомянутых регионов, в список лучших сухих шенен бланов входят вина из Монлуи-сюр-Луар.

Также шенен блан — главный сорт луарских креманов и игристых из Анжу и Сомюра. Благодаря интенсивной цветочности и узнаваемому тону орехов и меда вина из этих регионов нежно любимы виноманами по всему миру.

В конце XVII века шенен блан «сбежал» вместе с переселенцами Голландской Ост-Индской компании на другой континент. Здесь он быстро завоевал популярность как раз из-за своей плодовитости — сейчас им засажена треть виноградников в стране. Местные называли его «стин» и считали отдельным сортом, пока в 1963 году университет в Стелленбоше не выяснил, что стин — это и есть шенен блан. Через тридцать лет после того, как сорт восстановил свое имя, изменилась и его судьба в ЮАР — в Стелленбоше и Свортленде начали создавать уникальные вина на уровне луарских.

• Первым «выстрелил» Стелленбош, где идеальные формы для шенен блана нашли в Simonsig. Франс Малан основал хозяйство в 1968 году, а за четыре года до этого представил первый в ЮАР частный погреб для холодной ферментации — изобретение вывело вина на небывалый уровень. Тихие шенены раскрываются насыщенными ягодными ароматами и обладают глубоким вкусом благодаря выдержке в дубе. В 1971 году Малан снова потряс ЮАР: появилось африканское игристое, сделанное традиционным методом — Cap Classique, шампанское по-южноафрикански — и его первая версия была сделана из шенен блана. Вскоре вина Стелленбоша привлекли внимание мировой критики: master of wine Тим Аткин и вовсе стал «адвокатом» виноделия ЮАР.
• В конце 90-х «революция» прогремела в Свортленде. Когда Чарльза Бака, легендарного винодела и владельца Fairview в Паарле, угостили местным белым, он понял, что нужно срочно покупать здесь виноградники. Да, это был шенен блан — в Свортленде и Стелленбоше сохранились лозы, которым более 100 лет, и они показывали блестящий результат. За ним в регион поехали будущие звезды: Эбен Сади, Крис и Андрес Мёлинью, Ади Баденхорст и другие — вместе они создали сообщество Swartland Independent, которое продолжает менять облик региона. В Свортленде даже базовые шенен бланы — яркие вина с широким спектром ароматов от тропических фруктов до тонов соли и йода, а упомянутые виноделы дают волю экспериментам и превращают сорт в произведение искусства в бутылке.