Топ-5 вин месяца из коллекции АRТ: июнь

Каждый месяц выбираем пять вин из нашей ART-коллекции — и рассказываем, почему именно они должны оказаться в вашем бокале.

Casa Coste Piane — пример артизанального игристого из «страны» просекко. Скромные 6 га семейного хозяйства теряются среди океана лоз, принадлежащих акулам итальянского игристого бизнеса. Но с таким же размахом отличается это вино от всего, что делают на холмах Вальдоббьядене. Здесь тот же, что и в просекко, сорт — глера — но совершенно иной подход. Органическая ферма, ручной труд, лимитированные тиражи. Спонтанное брожение в бутылке, отсутствие добавленной серы и фильтрации. В бокале — легкая, облачная текстура и предельная сухость, мягкий вкус грейпфрутовых долек, сдобренный соленой нотой, и ощущение невесомости после каждого глотка. Джанфранко Сольдера — гений брунелло и один из величайших виноделов Италии — пил только это игристое: пожалуй, это исчерпывающая рекомендация.

Пьерлуиджи Дзампальоне — итальянская версия Дона Кихота. Борьба с ветряными мельницами в его исполнении — это жизнь наперекор семейной традиции, в которой не было ни одного винодела. Он выращивает свой фиано на участке в 2 гектара на высоте 800 метров буквально посреди пшеничных полей — чтобы каждый год делать совсем немного слегка оранжевого вина. Его «оранж» не похож на большинство вин этой категории. Всего пара недель мацерации на кожице и несколько месяцев выдержки в бутылке — он обращается с вином так же свободно, как Джексон Поллок — с красками. В его Don Chisciotte совершенно непозволительная для юга Италии легкость, а текстура напоминает холст, на котором изобразили нектарины, пчелиные соты, красные апельсины и желтые луговые цветы.

Кьявенаска — так называют неббиоло в Вальтеллине на севере Ломбардии. Виноградники расположены на приличной высоте — некоторые лозы достигают отметки в тысячу метров. В почвах много вулканических пород, а рельеф изрезан крутыми во всех смыслах террасами. Они образовались миллионы лет назад, когда африканская плита столкнулась с европейской. Сегодня эта область «героического виноделия» — как долина Дору в Португалии или Рибейра Сакра в Испании: на гектар здесь тратят 1200 человеко-часов в год (вместо 250, как в «нормальных» регионах). И вот в этих условиях дети Сандро Фея создают свою кьявенаску: вино похоже на бароло, которое вернулось с курорта. Мягкое, расслабленное, дымно-минеральное — в нем столько баланса, что позавидуют канатоходцы, а в ароматике можно блуждать, как по бунинским темным аллеям.

Любое вино от чилийского винодела Роберто Энрикеса — это машина времени. Он работает с очень старыми лозами сорта паис: участок с виноградом для Fundo la Union был высажен около 150 лет назад. Его подход абсолютно ламповый, аналоговый, ремесленный — в лучшем смысле этого слова. Максимальная экстракция ароматов и вкусов на фоне минимальной плотности, разряженности. В бокале всегда много пространства — многочисленные нюансы возникают и длятся, словно эхо в актовом зале во время саунд-чека. Винодел и его вино — дети современности, но в каждом кюве можно услышать старомодное звучание, как в каждом треке Майкла Кивануки — отголоски музыки из 1970-х.

Натурально сладкий мускат от Вальтера Массы буквально сбивает с ног — в нем масса энергии. Это действительно легкое вино — всего 5,5% внутри, а также сочный вкус индийского манго и яркая нота душистого хмеля. Свежесть спелых слив уравновешивает природную сладость. Вино внезапное и яркое, как вспышка на солнце или блики на хромированных элементах старомодного авто. Когда решите открыть его, вспомните про закон сохранения Массы. Он гласит: храните Массу в холодильнике и подавайте ледяным — тогда сможете пережить такие же гравитационные переживания, как на «русских горках».