Вопрос – ответ №119. Какое вино из Италии или Франции 2016 года урожая можно убрать в погреб на 20 лет?

Этот выпуск мы посвятили инвестициям в гедонизм. Рассказываем, вина каких регионов и производителей, рожденные в звездном 2016-м году, имеет смысл «забыть» в погребе, чтобы лет через двадцать открыть не вино — а новую вселенную.

Во многих классических регионах Италии и Франции 2016 год был выдающимся, а вина топовых производителей спокойно пройдут путь в два десятилетия — а то и больше. Тут есть только две проблемы. Во-первых, непросто выбрать что-то одно из этого множества — а у нас этой красоты хватит на целый вагон.

Во-вторых, еще сложнее выждать все двадцать лет и не совершить преждевременного открытия. Мы постарались, чтобы все вина из этой подборки были максимальным соблазном и проверкой на выдержку — вашу выдержку.

2016-й год в Бордо был исключительным. Теплая и влажная зима, мягкая осень и лето — как в фильмах Франсуа Озона. Хорошее вино получилось даже у ленивых, а топовые шато превзошли самих себя. На левом берегу собрали фантастический урожай каберне совиньона — он-то и лег в основу блокбастеров этого года. На правом берегу лучшие вина получились на глинистых почвах Сент-Эмильона и Помроля.

Гран крю второго класса из Сен-Жюльена. Баланс шелковых танинов, сочной смородины и зарождающихся восточных специй. Выдержка в течение 20 месяцев в наполовину новых барриках. Блеск и красота уже сейчас, но можете спокойно оставить его для встречи с серединой XXI века.

Бордо из знаменитой коммуны Марго — марвеловский супергерой в женском обличии. За нескрываемой внешней красотой спрятаны твердый характер и крепкая структура. Вкусы и ароматы выстроены по вертикали, по росту, по степени влияния. 18-20 лет выдержки сотворят с этим вином чудо — вы можете стать его свидетелем.

Правобережное бордо, уже сейчас богатое на спойлеры. Тонкий слой красок, замешанных на вишне, черной смородине, лакрице и сладком черноземе. Немного дыма — как будто герой Клинта Иствуда выдыхает сигарные клубы в камеру. Через 20 лет он бросит курить и начнет коллекционировать редкоземельные специи.

В Бургундии 2016-й год был сложным, и хорошее вино здесь получилось вопреки. Весенние заморозки дополнительно сократили и без того низкую урожайность на виноградниках Côtes de Nuits. В итоге у лучших доменов получились лучшие вина. Рекомендуем к закладке премье крю Cazetiers от Брюно Клэра — этот виноградник находится по соседству с культовым Clos Saint-Jacques.

Пино нуар с большим будущим — лет 15-20 точно. Свободный, как падение с нераскрытым еще парашютом. И долгий, как пурпурная дорожка из чистого бархата на какой-нибудь светской церемонии. За годы выдержки может обрести глубину, которой позавидует даже Марианская впадина.

Долина Роны в этом году приобрела новое измерение, которое лучше всего наблюдать на винах из северной части региона. Амплитуда дневных и ночных температур раскачивалась на протяжении вегетационного периода, как качели, отчего местная сира наполнилась колоссальным количеством фруктов во вкусе, сохранив пронизывающую кислотность.

Сногсшибательная сира, в которую добавили толику вионье — как специю в готовое блюдо. В этом вине — черном, как ночь на картинах Куинджи, — много дикой малины, сухих трав, трескотни сверчков и дым от тлеющих на кострище бревен, застывший в полумраке лета. Финиш долгий и спокойный — как лунная дорожка, лежащая вдоль русла реки. Этот сюжет дождется своего рассвета даже через четверть века.

В этом году на холмах Пьемонта собрали не только белый трюфель, но и неббиоло запредельно высокого качества. Прохлада и оптимальное количество осадков позволили винограду зреть без спешки. К моменту сбора урожая в зонах Бароло и Барбареско можно было расплакаться от счастья: гроздья кричали о балансе танинов, кислотности и небывалом потенциале.

Бруно Джакоза — признанный гений итальянского масштаба. Считаем, его вина должны стоять в галерее Уффици между работами Да Винчи и Караваджо. Говорить что-то про вкус бесполезно — не придумали еще таких слов. Можно с уверенностью сказать только об одном: Asili — это вино уровня гран крю, каких на Земле по пальцам двух рук пересчитать можно. Открывайте его через 30 лет — не пожалеете.

2016-й оказался благословенным для Тосканы в целом и Монтальчино в частности. Летом был жаркий старт, но ближе к августу температура упала до комфортных значений. К моменту сбора урожая виноград был готов на подвиги, которые мы будем наблюдать на протяжении следующих 20 лет. Санджовезе и мерло с отдельных участков смогли высказать то, что оставалось скрытым в более прохладные винтажи.

Первый же урожай Bertinga стал звездным. Мерло с отдельного виноградника отметили Паркер (92 балла) и Саклинг (97 баллов), а Gambero Rosso выдало ему три красных бокала в номинации «Лучшее мерло года». По этому вину в принципе можно вычислять удачные урожаи: его делают только в лучшие годы.

Тончайшее — как лист пергамента или писк комара — брунелло от старейшей династии виноделов и бизнесменов Тосканы: Фрескобальди. Первый же бокал уже сейчас покажется раскрытой книгой про фантастические растения и фрукты. Но мы бы подождали еще лет 15-20 — за это время она станет многотомной энциклопедией.

Эта резервная версия кьянти классико от San Felice производится только в лучшие годы. Отдельный виноградник, 100% санджовезе, сорокалетние лозы и общая выдержка в течение трех лет — это четыре стихии великого кьянти. А удачный 2016-й год выступил в качестве пятого элемента, который привел в движение всю эту земную силу. Беречь до 2040 года минимум.