Вопрос – ответ №96. Очень люблю зинфандель. Какие сорта на него похожи?

Кремниевая долина, много солнца и вина от простых до великих. Уже представили Калифорнию? И тут немедленно возникает зинфандель — местная знаменитость и один из главных любимцев. В базовом варианте он напоминает Брэда Питта в «Сжечь после прочтения» (интеллектом, мягко говоря, не блещет, зато обаяния бездна). А в топовом герой возвращается, получив свой PhD и резко набрав глубины, но не растеряв обаяния. За то и любят! Нас спросили об альтернативах зину, и мы поступим так: сперва вкратце расскажем его историю, а потом найдём зинозаменители, не перелетая Атлантики.

У зина яркая биография: он поучаствовал в золотой лихорадке, едва не исчез в 1970-х, долго не признавался в европейских корнях, завёл двойника и выжил благодаря любви к белому. Сорт долго считали американским автохтоном, но в конце концов выяснилось, что и он приехал в Штаты за лучшей жизнью (и, как по канону, получил её, пройдя через массу испытаний).

Зин прибыл в Америку из Австрии, а к середине века осел в Калифорнии. В пору Золотой лихорадки плодовитый и не особо капризный виноград пришёлся кстати, и к 1888 году занял примерно треть виноградников региона.

Переносимся на столетие вперед: дела сорта плохи. Лозы выкорчевывают, а высокоалкогольные зин-вина не идут ни в какое сравнение с каберне совиньонами, которые уже готовятся к грядущему триумфу. Помог случай и мода на белое вино. Винодел Боб Тринкеро пытался сделать сухой белый зин (исключив контакт сусла с кожицей), но немного зазевался: вино вышло полусладким и нежно-розовым по цвету. «Был молод, нужны деньги» — исправлять ничего не стали, а розовый полувкусный зин выпустили на рынок. И он прогремел! Продажи скакнули, сорт снова стал востребован, выкорчевывать лозы передумали. А для большинства американцев White Zin стал входной точкой для знакомства с вином, и остается до сих пор.

C зинфанделем всегда охотно работали итальянские эмигранты, будто бы что-то подозревая. И тут к концу 20 века возникает версия, что зин и апулийский сорт примитиво — одно и то же! Пока разбирались, некоторые виноторговцы Апулии живо провели ребрендинг и стали контейнерами грузить за океан «зинфандель» — грех не воспользоваться случаем. Окончательно все прояснилось лишь в 2002 году, когда ученые установили что зин с примитиво — близкие родственники, но совсем не одно и тоже. Общий предок нашёлся в Хорватии, его зовут црленак каштеланский (то есть «красный из Каштела»).

А теперь начнём сравнивать и искать альтернативы. Первый вариант — тот самый примитиво, который недолго, но вполне успешно исполнял роль «зинфанделя из Европы».

Il Bruno dei Vespa будет по-зиновски ярким, вишнево-сливовым и с ноткой ванили. Для полноты картины устройте слепую дегустацию вместе с зином от Fetzer (вишня, малина, немного специй): различия и сходства будут очевидны, если кузенов поставить рядом.

Из Апулии пока не уезжаем: у примитиво есть любопытный сосед негроамаро, тоже плодово-искрящийся. В Castello Monaci его взяли солистом, а небольшая часть мальвазии нера смягчает его нрав и подносит дополнительные ягодные снаряды. Бленд вышел страстным: с сочной вишней, сливой, каплей фенхеля и нотками сухих трав.

Напоследок предложим альянико, тоже итальянца, но уже из Кампании. Здесь нам нужно искать варианты полегче и помоложе, всё же альянико — это мощь, а лучшие образцы южане ставят в один ряд с бароло и брунелло, мол, мы тоже умеем в величие. А вот юный и дерзкий образец вполне подойдёт: у Trigaio на первый план выйдут вишня и малина с тонким сливовым намёком, и кого-то эта ягодность очень напоминает.